Ochomilisme
K2 reste le protagoniste
Le K2 a été, du point de vue himalayen, le principal protagoniste de l'année où les plus hautes montagnes de la planète ont repris leur activité après une année 2020 totalement marquée par les restrictions de mobilité liées à la pandémie de Covid. Au cours des premières semaines de 2021, Chogori a été le théâtre d'une épopée héroïque et tragique, au cours de laquelle dix Népalais se sont glorifiés de la première ascension hivernale du dernier huit mille vierge à la saison la plus froide de l'année, tandis que cinq autres personnes ont perdu la vie, dont l'Espagnol Sergi Mingote.
Premier hiver du K2
La saison hivernale sur le K2 a concentré un nombre inhabituel d'alpinistes dans quatre expéditions différentes, tous désireux de réaliser leur première ascension en hiver. L'entreprise s'annonce extrêmement difficile et risquée, et pour la première fois, ce sont les sherpas népalais qui prennent la tête d'un projet d'une telle ampleur. Ils ont dirigé trois des quatre groupes d'expédition, qui ont commencé à travailler sur la voie de l'éperon des Abruzzes dès le premier jour de l'hiver - ou même plus tôt dans le cas de l'équipe composée de John Snorri, Muhammad Ali Sadpara et de son fils Sajid Ali Sadpara. Le temps a coopéré, les groupes se sont coordonnés efficacement sur la montagne et les progrès ont été évidents dès la fin du mois de décembre. Après la première semaine de janvier, certains étaient prêts à lancer leur tentative de sommet dès que la première fenêtre de beau temps s'ouvrirait.
Cette fenêtre est arrivée le 13 janvier et la route s'est remplie d'alpinistes terminant la phase d'acclimatation, installant des camps de haute altitude et fixant des cordes sur la route. Les groupes népalais de Nims Purja et Mingma G étaient en tête. Une prévision météorologique erronée le 15 a laissé John Snorri et Ali Sadpara derrière. Sergi Mingote et Juan Pablo Mohr sont les plus proches des Népalais cet après-midi-là, mais ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment acclimatés pour aller au-delà des 7 000 mètres du camp 3 en contrebas et s'arrêtent là.
Ce même matin, dix Népalais menés par Nims Purja et Mingma G, avec Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Dawa Tenzin Sherpa, Kili Pemba Sherpa et Sona Sherpa sont partis du C3 (7. 350 m) pour traverser l'épaule en direction du goulot d'étranglement, franchir la traversée des séracs et enfin atteindre le sommet rêvé à cinq heures de l'après-midi. Au coucher du soleil, ils se sont regroupés à quelques mètres du point culminant et ont parcouru ensemble le dernier tronçon en chantant l'hymne national népalais, dans une image pour l'histoire. Malgré la fatigue et l'heure tardive, ils ont tous terminé la descente vers le C3 sans encombre. Deux d'entre eux, Gelje Sherpa et Sona Sherpa, ont même réussi à descendre jusqu'à BC en une seule fois. Dans les jours qui ont suivi, il est apparu que Nims Purja avait effectué son ascension sans oxygène supplémentaire, alors que ses neuf compagnons l'avaient utilisé.
Décès de Sergi Mingote
Alors que les dix Népalais négociaient la partie supérieure de l'ascension du K2, Sergi Mingote et Juan Pablo Mohr, ainsi que d'autres alpinistes présents sur la montagne, redescendaient vers le camp de base le 16 janvier. Vers la fin de la descente, près du camp 1 de l'éperon des Abruzzes, Sergi Mingote a fait une chute mortelle.
L'alpiniste catalan, qui s'était distingué ces dernières années par son activité dans les huit mille sans oxygène, était l'un des chefs de file de l'expédition Seven Summit Treks et sa mort a été une expérience traumatisante. Sa mort a été une expérience traumatisante et un contrepoint dramatique au succès des Népalais.
Le chaos et la mort dans la deuxième vague
Alors que les dix auteurs de la première ascension hivernale du K2 ont quitté le camp de base et ont été littéralement engloutis par un océan de célébrations, d'hommages et de réjouissances dans leur pays, la saison s'est poursuivie sur la montagne. Les autres alpinistes, issus de deux expéditions, rêvent toujours d'atteindre le sommet. Après deux longues semaines d'attente et de récupération physique et émotionnelle, une nouvelle possibilité s'est ouverte au début du mois de février. Un grand nombre d'alpinistes se sont joints à la tentative. Cependant, les camps d'altitude ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour les accueillir et des scènes de chaos et de tension s'ensuivent, d'abord sur le C2, puis sur le C3.
La nuit précédant le jour théorique du sommet a été un calvaire au camp 3. Il n'y avait pas assez de tentes pour tout le monde et personne n'a pu se reposer correctement ou faire fondre de la glace pour boire correctement, car toutes les tentes étaient surpeuplées.
Malgré cela, John Snorri, Ali Sadpara et son fils Sajid ont décidé de partir pour le sommet au petit matin, rejoints par Juan Pablo Mohr sans oxygène.
Tamara Lunger, la nouvelle partenaire d'escalade du Chilien, décide de faire demi-tour et de s'engager sur la voie BC, comme le reste de l'expédition. Dès le début de la descente, l'expérimenté grimpeur bulgare Atanas Skatov perd pied et fait une chute qui mettra fin à ses jours.
Pendant ce temps, le quatuor qui tentait le sommet a été réduit d'une personne avant d'atteindre le goulot d'étranglement. Sajid Ali Sadpara a eu un problème avec son régulateur d'oxygène et est revenu au camp 3 vide.
Son père Muhammad Ali Sadpara, John Snorri et Juan Pablo Mohr ont continué... Ils ne reviendront pas et porteront à cinq le nombre de morts sur le K2 cet hiver.
Épilogue de l'été
La disparition de John Snorri, de Juan Pablo Mohr et, surtout, de Muhammad Ali Sadpara, a entraîné un énorme déploiement de ressources. L'opération de sauvetage a impliqué les autorités, les guides locaux, des alpinistes d'autres pays, des hélicoptères et une technologie de pointe ; par la suite, elle s'est transformée en opération de recherche des corps ; puis elle a été annulée jusqu'à l'été.
À la saison la plus propice à l'ascension du K2, Sajid Ali Sadpara est revenu dans le but de retrouver le corps de son père et de ses compagnons, ainsi que de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Le jeune Pakistanais a gravi le Bottleneck derrière l'équipe de sherpas chargée d'équiper la voie. Les trois corps ont été retrouvés à différents endroits de la voie : Juan Pablo Mohr près du C4, Muhammad Ali Sadpara en dessous du Bottleneck et John Snorri au-dessus du Bottleneck. Tout porte à croire qu'ils sont morts pendant la descente, probablement à cause du froid et de la fatigue extrême. Il n'a pas été possible de déterminer s'ils ont atteint le sommet ou s'ils ont rebroussé chemin avant d'y parvenir.
Les autres huit mille du Karakoram
Outre l'expédition hivernale au K2, le Karakorum a enregistré d'autres nouvelles importantes tout au long de l'année 2021. Du côté positif, Niels Jespers et Hugo Ayaviri se sont distingués.
Le Belge et le Bolivien ont réussi à enchaîner les ascensions sans oxygène du Broad Peak et du K2 en dix jours, du 18 au 28 juillet. Un exploit que seules huit personnes avaient réalisé avant eux. Par ailleurs, Hugo Ayaviri a encore eu le temps et l'énergie d'aider Sajid Ali Sadpara à déplacer le corps de son père vers un endroit plus sûr, près du camp 4 du K2. Pendant ce temps, les Français Guillaume Pierrel, Aurélia Lanoe, Boris Langenstein et Tiphaine Duperier ont gravi le Gasherbrum II et sont parvenus à le redescendre à ski, bien que le mauvais temps ait entravé leur travail sur la montagne et rendu leur ascension plus technique que prévu. Dans la série des mauvaises nouvelles, l'été 2021 dans les huit mille du Karakorum portera le nom de Hong-bin Kim.
Cet alpiniste coréen de 57 ans, amputé des deux mains depuis 1991, a réalisé l'ascension des quatorze huit mille au sommet du Broad Peak. Il a cependant perdu la vie en chutant lors de la descente, alors qu'il se trouvait encore au sommet de la montagne. Une fois de plus, la situation n'était pas claire, plusieurs alpinistes passant à proximité de la crevasse où Kim était tombé sans lui venir en aide.
Le vrai sommet du Manaslu
À l'automne, l'activité des huits mille s'est déplacée au Népal, où les Népalais vivant de cette activité tourstique aspiraient à une saison un peu normale après avoir vu les annulations de 2020 dans les nombreux problèmes causés par les contagions de Covid dans les expéditions de printemps. Heureusement, cette fois-ci, il a été possible de profiter de cette normalité relative.
Comme d'habitude, le Manaslu a attiré le plus grand nombre de personnes de la saison post-mousson, avec de nombreuses expéditions commerciales menées par des Sherpas. Le fait extraordinaire de cette saison est que l'une de ces expéditions, menée par Mingma G, est sortie des sentiers battus pour gravir le véritable sommet du Manaslu, surmontant ainsi la controverse soulevée par des recherches qui plaçaient le point culminant à l'extrémité opposée de l'arête à celle que l'on prend habituellement pour le véritable sommet.
Grâce à des images impressionnantes prises par Jackson Groves, la question a été clarifiée et il est devenu évident que seul le groupe Mingma G avait atteint le véritable sommet. Et ce n'est pas seulement cette année, mais l'erreur remonte à loin.
Ainsi, même "The Himalayan Database" a dû prendre position et a averti qu'à partir de 2022, elle n'accepterait plus les sommets qui ne correspondent pas au sommet réel, bien qu'elle ne procède pas à un exercice de révision avec les ascensions des années précédentes.
Parmi ces ascensions, il y aura celle de Martín Ramos, qui a réussi à atteindre le dixième huit mille dans son compte personnel sur le Manaslu. De même qu'Anna Tybor, qui a réalisé la première descente féminine à ski de la huitième plus haute montagne du monde.
Variante de Batard sur l'Everest
La saison d'automne dans les huit mille a été prolongée cette année jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est la saison solitaire choisie par le vétéran Marc Batard pour mener une expédition en vue de son ambitieux projet d'ascension de l'Everest sans oxygène à l'âge de 70 ans, en 2022. L'alpiniste français a dirigé une équipe avec son fils Alan Batard et plusieurs guides de montagne pour ouvrir une variante de l'itinéraire normal de la pente sud qui évite le dangereux passage par la cascade de glace du Khumbu.
Les "sprinteurs de l'Everest" ont annoncé qu'ils avaient atteint leur objectif, grâce à une ligne ascendant une section rocheuse des flancs du Nuptse (jusqu'à environ 6000 m) depuis Gorakshep (5150 m) et incluant le sommet d'un pic sans nom de 5880 m qu'ils ont nommé Sundare, en l'honneur du partenaire de Batard au Dhaulagiri en 1987, Sundare Sherpa, qui est décédé en 1989.
La variante Batard rejoindrait l'itinéraire original près du camp 1, juste après la cascade de glace du Khumbu, dans la vallée du silence. Mais ce n'est qu'une histoire en suspens pour 2022.
Isaac FERNÁNDEZ
Les leçons de l'altitude
Lors de la première tentative sur le Broad Peak, Anne est montée jusqu'au C2, d'où elle a effectué une descente épique en pleine tempête et a décidé de ne pas recommencer, aidant depuis à la logistique et à la réussite des objectifs de son mari. Hugo a réussi à atteindre le sommet du Broad lors de la deuxième tentative (18 juillet) et, 10 jours plus tard, il a rejoint le sommet du K2, en compagnie du Polonais Oswald Rodrigo et du Belge Niels Jespes.
Il a effectué les deux ascensions sans oxygène et sans l'aide des sherpas, devenant ainsi le premier Bolivien à le faire et la neuvième personne au monde. Sur le Broad, Hugo a participé au sauvetage de la Russe Nastya Runova et a assisté à la mort du Coréen Hong-bin Kim.
La cérémonie de commémoration des personnes décédées sur le K2 l'hiver précédent a également eu lieu ces jours-là, et Hugo a aidé Sajid à descendre le corps de son père, Muhamad Ali Sadbara, de 8300m à 7900m (au C4, où il a été enterré), ce qui lui a valu d'être reçu comme un héros national au Pakistan. Anne partage ses réflexions ci-dessous après avoir été témoin et avoir participé à tous ces événements.
Les scénarios se répètent, les histoires se suivent et se ressemblent!
Après le beau temps, la tempête… après la réussite, angoisse et tragédie… les histoires se suivent et se répètent ! Monter au sommet à la limite du raisonnable a toujours été une erreur fatale.
Cette année, les candidats au Broad Peak ont passé 24 heures entre l’ascension jusqu’au Rocky Summit et pour certains jusqu’au vrai sommet et le retour au camp. Mais ils sont arrivés très tard, trop tard dans l’après-midi et ont atteint le camp 3 de nuit, et pour certains, ils ont failli ne pas revenir ou y sont restés ! Cette erreur est fréquente et très souvent tragique. Une fois de plus, cela s’est avéré vrai avec l’accident de Naztia et Mister Kim
Equiper la route avec la corde fixe le jour même de la fenêtre météo alors que les clients attendent derrière eux m’a paru aussi une ineptie. Les sherpas peuvent se le permettre, mais ils maîtrisent parfaitement la technique et le timing. Chaque erreur se paye cher à ces altitudes.
Comment est-il possible aussi qu’ils n’aient pas prévu suffisamment de corde fixe pour équiper jusqu’au sommet du Broad Peak ? Cette année, l’absence des sherpas s’est fait cruellement sentir. C’était l’occasion pour les Pakistanais de démontrer qu’ils étaient capables d’équiper eux-mêmes les voies, mais force est de constater qu’ils manquent encore de formation et de professionnalisme.
Les êtres humains à 8000 m : mensonge, ragots et calomnie
Je pressentais un peu que l’ambiance dans ce type d’expéditions allait être bien différente de ce que je vivais dans mes montagnes à moi. J’ai fait de très belles rencontres : des gens fantastiques, chaleureux, solidaires et intéressants. Je peux dire que je me suis fait de vrais amis. Mais j’ai aussi découvert un monde surfait et déshumanisé.
Comment je qualifierais les êtres humains à 8000 m?
Déshumanisés, jaloux, individualistes, voire égocentriques. L’esprit d’équipe n’existe plus, la notion de cordées non plus. La solidarité que je connaissais en montagne : envolée ! Chacun œuvre pour son propre intérêt.
On se sent bien seul accroché à notre jumar. Le seul objectif qui compte est l’objectif individuel de chacun. Si le sommet n’est pas atteint, l’être humain va se chercher des excuses ou une bonne raison de ne pas l’avoir fait, et l’excuse du sauvetage est souvent idéale. Chacun tire la couverture à soi, et le camp de base devient un lieu où règnent les mensonges et calomnies.
Tout est spéculé, négocié… Et encore, il parait que cela n’est rien comparé au business réalisé lors des expéditions commerciales au Népal ! Je ne sais que penser de tout cela, mais ce n’est pas l’image que j’aime de la montagne. Les enjeux économiques y sont pour beaucoup.
L’argent régit le monde, et à 8000 m, c’est d’autant plus vrai !
Le Grand problème des 8000 m : La Peur
La Peur est un vrai problème à ces altitudes. C’est très souvent ce qui paralyse le montagnard non professionnel. C’est très souvent aussi communicatif. Le vrai problème est que l’on se sent très seul accroché à notre jumar. Dans les Andes, je grimpe avec mon guide, qui m’assure sur sa corde.
Je me sens alors capable de faire de grandes choses. Ici, je suis accrochée à une corde dont l’assurage est aléatoire. Au-dessus de 7000 m, on sait pertinemment que, en cas de problème, personne ou presque ne pourra nous aider. Il faut être très autonome, ce qui n’est pas mon cas en tant qu’alpiniste amateur. Des sauvetages comme celui de Natzia par Oswald, sont très rares. Du coup, l’angoisse de mort te submerge, la raison l’emporte et te pousse à redescendre.
Cette année, les sommets n’ont pas été bien équipés jusqu’en haut. Lors du premier Sumit push du Broad Peak, seuls les plus forts sont montés : Hugo, Oswald et Niels, ainsi que Naztia et Mister Kim, ainsi qu’une personne avec oxygène. Certains porteurs pakistanais avaient suivi.
Lors de la deuxième tentative qui devait se faire le matin du 27 juillet, la peur contagieuse a eu raison des 22 personnes candidates au sommet, renonçant par risque d’avalanche. La peur l’a emporté sur l’opinion collective. On se persuade que la situation est trop dangereuse, le risque zéro n’existe pas en montagne, mais quand la peur nous a envahi, il est impossible de se raisonner, l’excuse est sérieuse et se répand dans tout le groupe comme une trainée de poudre. La notion de survie l’emporte.
Anne BIALEK